他们说，美国人民非常喜欢Mezcal，” Fortunato Angeles靠着发酵龙舌兰的木制坦克说道。 “我喜欢这项工作，因为它可以把食物放在桌子上。”他的四代祖先从墨西哥南部瓦哈坎（Oaxacan）阳光下辛勤耕ague的龙舌兰或龙舌兰中汲取烟熏精神，为圣胡安·里约（San Juan del Rio）村的节日和家庭庆祝活动提供了燃料。

安吉利斯在自己的手掌上擦一滴果汁，然后将它们托在鼻子上，以检查产品的质量。潜在烈酒的第一口气是纯酒精，但随后会散发出更浓郁的焦糖和水果风味。安吉利斯说：“这是我小时候学到的工作，”他从帕伦克（palenque）或中型酿酒厂望出去，在那里他与叔叔阿诺佛（Arnulfo）和另外两个大师梅斯卡列罗（mezcaleros）一起烧烤，压碎，发酵和蒸馏。

一代人以前，圣胡安·里约（San Juan del Rio）生产的梅斯卡尔（Mezcal）也和朋友和邻居一起在镇上饮，但是现在，安吉利斯的烈酒被墨西哥城的一家公司购买，并以梅斯卡尔·阿马拉斯（Mezcal Amaras）的标签销往世界各地。我去了瓦哈卡州，以了解这种转变对像安吉利斯这样的梅斯卡列罗人意味着什么。

白酒类别在美国已成为一种时髦商品，被吹捧为龙舌兰酒质朴，地道，手工制作的表弟。而且，在2016年的时候，行业出版物上的文章表示，这种突然的流行可能会破坏数百年来的传统，因为更老练的生产商将小批量蒸馏器淘汰了，并且不可避免的是，新的市场规模将使原本不平衡的市场不平衡。龙舌兰的持续历史。这些故事引述了许多专家的意见，但我认为那是一种缺失的声音：传统的mezcaleros。因此，我着手让他们了解这个故事。

对于大多数人来说，新市场为其精神带来了积极的微小变化。尽管一些较大的品牌已通过批量生产策略进入市场，但大多数饮酒者对手工制作的梅兹卡尔（Mezcal）的旧方法更感兴趣。因此，像梅斯卡尔·阿马拉斯（Mezcal Amaras）这样的品牌正在投资于小型生产商，以帮助他们建造稍大的酿酒厂，但也坚持认为，安吉利斯在新收益中所占份额很小，但仍能赚到大约四倍的钱。年轻的时候，他在美国工作了几年以赚取额外的收入，但是新的商业安排意味着他的孩子也许不必承担同样的风险，而是可以遵循家庭养育传统。他告诉我：“在欧洲，纽约。”他为自己的精神在世界各地旅行而感到自豪。 “太不可思议了。我从未想过那会发生。”

关于亚历克·雅各布森

亚历克·雅各布森（Alec Jacobson）是一位摄影师和作家，居住在不列颠哥伦比亚省温哥华，他喜欢为《国家地理》，《纽约时报》，《环球邮报》和《花花公子》等杂志深入探讨有关自然资源和环境的人类故事。他是国家地理探险家，并获得了国家地理学会的两项资助– in 2015 and 2018 –记录维多利亚湖上过度捕捞的情况。 [ 官方网站]